Experimentación con carácter: Nato Calderón

Nuevos Talentos en la escena independiente del diseño de autor chileno

La moda masculina se ha transformado en terreno fértil para la creatividad local. Esta vez destaco  el trabajo de cinco jóvenes estudiantes de la Nueva Escuela de Diseño de la UDLA, que a  través de un proceso guiado por el académico Juan González (diseñador tras la marca Martin J) y la Diseñadora Francisca Schmidt, sumado al trabajo teórico de investigación en torno a la obra de Kijano que realiza el académico de la UDLA Ph.D Raymundo Ernst, exploraron nuevas morfologías para el hombre contemporáneo.

Diseño: Nato Calderón
Docentes: Juan H Gonzalez Francisca Schmidt
PH: Aníbal Toro
Modelo: Orlando (MMA)
Make-up: Ximena Aravena para Dior

Nathalia Calderón (26)
Nathalia Calderón (26)

Nathalia Calderón – Nato-  (26 años) cursa 3º año de Diseño de Vestuario y esta colección es producto del trabajo desarrollado para el taller creativo de su plan de estudios, bajo la guía maestra del gran Martin J & Francisca Schmidt. Con esta colección Nathalia cierra un año redondo y comienza la preparación de su colección de egreso el 2014.

Colección Patior
Colección Patior

Su trabajo se hizo conocido el año pasado, ya que fue la autora del traje de lana amarillo usado como imagen oficial para el Annual Fashion Show UDLA. Una imagen que impactó por lo colorido y experimental de la propuesta.

La imagen del AF Show UDLA 2013
La imagen del AF Show UDLA 2013

Ahora nos presenta “Patior”, colección inspirada en los títulos de las obras del pintor mexicano Kijano, rescatando así una visión pasional del amor, generando un lazo firme pero, al mismo tiempo, una vulnerabilidad entre el que ama y el que es amado; representado en la mixtura de materialidades y el juego de la destrucción y reconstrucción de ellas a causa de este “fuego” de pasión y explicitado también en las siluetas feminizadas de esta colección masculina, lo que reafirma la unión por causa del amor del hombre y la mujer.

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La pintura del artista azteca se cruza con el proceso creativo de los estudiantes de vestuario a través del trabajo de investigación desarrollado por el académico de la Escuela de Diseño UDLA y profesor en las asignaturas de reflexión artística Ph.D Raymundo Ernst, el que en palabras del investigador chileno, “Kijano permite descubrir las huellas de la modernidad en la posmodernidad, y viceversa”.

Conversé con la Nato y quiero dejarles las imágenes de la colección junto a una reflexión más intima de su proceso creativo y de su mirada a la escena local.

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1.- ¿Qué desafío les significó diseñar ropa para hombres en comparación al diseño de ropa para mujeres?
Ante todo un desafío desde el punto de vista de la creatividad misma, en cuanto a desarrollar un vestuario atractivo y llamativo sin perder los lineamientos básicos de la estructura masculina. Es un hecho que la mujer “juega” mucho más con su vestimenta en cuanto a morfologías y colores. El hombre por lo general y casi por una carga histórica es más “simple”, con líneas mucho más definidas y este encargo fue un desafío en relación a colores, materiales y formas, que logran converger en un resultado más atrevido y experimental para el hombre actual, un hombre que está atreviéndose a marcar tendencia en la moda.

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2.- ¿Cómo concibes la masculinidad contemporánea y de que forma esta concepción de la masculinidad influyó o se refleja en tu trabajo?
En la actualidad, creo que el hombre está siendo objeto de inspiración en la creación del vestuario, ya que por mucho tiempo ha sido la mujer esa “musa inspiradora” porque no tiene miedo a jugar y a probar. Los intereses del hombre actual dicen relación no sólo con la utilización misma del nuevo vestuario masculino, sea experimental o no, sino que dichos intereses también hablan de un hombre que se atreve mucho más, que no tiene miedo a comentar sobre lo que le gusta o no en cuanto al vestuario y el diseño en general y desde ésta perspectiva el hombre se ha convertido en un actor importante como gestor y comprador de diseño. En mi trabajo, influyó esta concepción actual en cuanto a permitirme crear una colección con lineamientos masculinos pero que me permitió jugar con líneas femeninas y más aún con un trabajo conceptual, porque el hombre contemporáneo que muestra interés en el diseño se preocupa de cada mínimo detalle y ya no sólo compra el típico pantalón y la típica camisa en las tiendas de retail, quiere mostrarse de una manera atractiva, quiere dar que hablar y, por qué no, marcar tendencia.

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3.- ¿Crees que el mercado de consumo en moda y lifestyle masculino en chile permite generar propuestas de indumentaria comercial más arriesgada y experimental como éstas?
Absolutamente. Ya no existe el típico prejuicio “machista” de que el hombre no puede llorar, o no puede vestirse de color rosa, al menos no en la sociedad “moderna”, lo que permite “al hombre ser hombre” en su libertad de expresarse abiertamente ya sea en su condición sexual, en su forma de vestir, en sus gustos musicales, de lectura, etc. Creo además, que el vestuario es una forma de expresión de la personalidad, de la identidad, por lo tanto, si quiere romperse y eventualmente eliminarse esos prejuicios chapados a la antigua éste tipo de vestuario es una de las formas. Chile está preparado para eso, sólo hay unos cuantos chilenos que no, pero existen propuestas, muchas veces venidas desde el extranjero que tienen muy buena recepción en el mercado nacional, porque existe un público real que se interesa. Creo que simplemente es cuestión de atreverse.

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4.- Tu trabajo integra la lana en piezas super atractivas, ¿Por qué es tan difícil encontrar suéters o elementos tejidos que sean atractivos para hombres en Chile?
Porque muchas veces, no es el público el chapado a la antigua, sino los productores de vestuario masculino, que no ofrecen propuestas modernas con elementos como la lana, que están en cierta forma “condicionados” a producir el típico chaleco porque es lo que un público especifico compra, sin embargo existe un público masculino “emergente” que probablemente comprará el “típico chaleco”, pero casi a modo de prenda básica y no como un elemento destacable en su guardarropa.

5.- ¿Qué posibilidades comerciales observas en esta colección?
Bastantes. Porque, como tuve la idea de jugar con un vestuario masculino pero con ciertos toques femeninos, es una colección muy versátil, podría decirse que incluso unisex, lo que amplía enormemente el público y las posibilidades de comercialización. Además de tener el short como pieza unificadora, que si bien forma parte de una colección temporada otoño – invierno permite el juego de capa sobre capa lo que lo vuelve en cierta medida “atemporal”.

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6.- ¿Qué opinas de la escena chilena del diseño de autor? Y en este contexto, ¿Cuáles son tus principales referentes y qué visualizas en tu carrera a futuro?
Personalmente creo que la escena nacional en cuanto a moda masculina aún está en una “búsqueda” y en lo femenino existen varias propuesta interesantes. Mis principales referentes son extranjeros como Walter Van Beirendonk, Vivienne Westwood , RODARTE y otros como 12NA, en lo nacional me gusta el trabajo de Martín J y Rodrigo Valenzuela.
No tengo aún nada claro de mi carrera a futuro, siempre me he considerado una “eterna estudiante” y me es difícil pensar en mi vida como diseñadora, quizás porque tengo el sueño de viajar y estudiar en el extranjero, capacitarme mucho más en confección y pattern making, pero sin duda alguna quiero ser alguien que dé que hablar.

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